Dit zijn geen gemakkelijke dagen voor Australische wijnmakers. Belegerd door een volmaakte storm - jaren van droogte, een enorm overaanbod van druiven en wijn, veranderende mode en een gestaag stijgende dollar - konden ze hun hart ophalen en het afwachten. Maar dat is geen Australische houding. Ze zijn geen opgevers: niet bij de veldslagen van Gallipoli of Tobruk, en zeker nu niet.

Het is waar dat de verkoop van merkwijn over het algemeen is gedaald, terwijl de verkoop van bulkwijn is gestegen. Veel verspreide schattingen gaan over een wijnoverschot van 100 miljoen liter, wat een drukkend effect heeft op de wijnprijzen. Maar temidden van al het handenwringen worden de zaden van toekomstig succes gezaaid. En zelfs nu, zo meldt The Advertiser in Zuid-Australië, winnen familiewijnmakerijen marktaandeel.

De zomer kwam dit jaar vroeg in Zuid-Australië. Toen ik afgelopen november in Adelaide met een jas onder mijn arm uit het vliegtuig stapte, was de stad in week drie van een hittegolf die de temperatuur tot wel 109 ° F zag stijgen. De hitte en de spanning waren voelbaar. De dreiging van bosbranden was heel reëel, herinneringen aan de branden van vorig jaar in Victoria, die 173 levens eisten, te dichtbij voor comfort.

Aanhoudende hete, droge omstandigheden hebben het leven van telers in Langhorne Creek de afgelopen jaren moeilijk gemaakt. Voorheen afhankelijk van water uit Lake Alexandrina om aan hun irrigatiebehoeften te voldoen en met het groeiende zoutgehalte dat hun levensonderhoud bedreigt, heeft een onlangs voltooide zelfgefinancierde pijpleiding van $ 10 miljoen om water uit de Murray River verder stroomopwaarts te voeren, hen nieuw optimisme gegeven.

Beroemd in de branche voor het produceren van het fruit achter Wolf Blass's trofee-winnende Black Label-wijnen, wordt een groot deel van de productie van Langhorne Creek al decennia lang gemengd in de multiregionale wijnen van de grote jongens. Maar de afnemende vraag naar die wijnen en waterbeperkingen hebben grote delen van de wijngaard verlaten. In de nasleep van de verwoesting zijn familiebedrijven van meerdere generaties tussengekomen om de leegte op te vullen. Probeer de kwaliteitswijnen van Bleasdale, Bremerton, Brothers in Arms en Lake Breeze.

De grijze chemicus David Bruer trekt mijn aandacht met zijn unieke mix van prosletische ijver en Australisch pragmatisme. Hij bewerkt zijn wijngaarden op biologische wijze, prijst een fungicide gemaakt van melkwei dat effectiever is dan zwavel, en biedt een scala aan wijnen aan die zonder conserveermiddelen zijn gemaakt. Toch gebruikt hij routinematig gekweekte gisten en dealcoholiseert sommige wijnen gedeeltelijk om ze weer in balans te brengen. Hij is
zijn eigen weg banen, een ontdekkingsreiziger in de bush - symbool voor de Australische wijnscene.

De trend naar organische en biodynamica versnelt gestaag in Australië, en dat is logisch gezien het over het algemeen goedaardige klimaat op het continent. De commerciële en wijnbereidingssuccessen van topproducenten als Castagna, Cullen en Henschke dragen alleen maar bij aan de aantrekkingskracht. In Padthaway overweegt Kim Longbottom een ​​beslissing om haar Henry’s Drive-wijngaarden biologisch te nemen.Ze geeft de leukemie van haar overleden echtgenoot de schuld van een leven van blootstelling aan landbouwchemicaliën.

In de Clare Valley betreuren veel mensen het besluit van Constellation om de wijnmakerij Leasingham te sluiten. Hoewel Leasingham-wijnen de naam Clare naar de wereld zullen blijven dragen, zullen ze voortaan in McLaren Vale worden gemaakt. Als een van de meest zichtbare producenten in de regio, gaat de impact veel verder dan het verlies van lokale banen - het vertegenwoordigt een groeiende afstand tussen de plaats en het product. En veel druiventelers hebben geen contracten voor hun fruit uit 2010.

Aan de andere kant ziet de energieke wijnmaker Kerri Thompson kansen in de vallei en verhoogt ze gestaag haar kleine productie van Clare-wijnen met één wijngaard onder haar KT- en het Falcon-label. Voor elke multinational die worstelt op de huidige markt, zijn er tientallen embryonale wijnbedrijven die zich aansluiten bij ambitieuze wijnmakers en druiventelers die op zoek zijn naar een thuis voor hun fruit.

In de Hunter Valley, waar ooit iconische merken heersten, is het landelijke landschap ingehaald door een schat aan boetiekwijngaarden. Rosemount en Lindemans delen een bescheiden kelderdeur (de wijnen worden elders gemaakt) de Wyndham Estate-wijnen worden gemaakt in Barossa. Toch kocht de familie Tulloch hun gelijknamige merk terug van Southcorp in 2001 en hebben het met succes nieuw leven ingeblazen, terwijl ondernemer Michael Hope in 2006 de wijnmakerij Rothbury Estate van Fosters kocht om de groeiende productie van zijn Hope Estate te huisvesten.

Deze energie wordt overgedragen naar het baanbrekende onderzoek dat wordt uitgevoerd aan het Australian Wine Research Institute (AWRI). Toen ik in Adelaide was, organiseerde het instituut een proeverij om een ​​deel van zijn huidige werk te illustreren, variërend van sluitingen (waarin de schroefdop is
de duidelijke favoriet), tot niveaus van eucalyptol (van nabijgelegen gombomen), guiacol (rookgeur) en rotonde (de verbinding die verantwoordelijk is voor peperige kruiden in Shiraz) in afgewerkte wijnen.

De wetenschap kan echter maar zo ver gaan, en wijnstokken hebben nog steeds water nodig. Aanhoudende watertekorten betekenen dat alleen de wijngaarden die in staat zijn om het beste rendement te genereren, zullen overleven, waardoor het onvermijdelijk is om af te stappen van massaproducten. Het kan een generatie duren, maar gepassioneerde individuen die de beste locaties bewerken, gecombineerd met baanbrekend onderzoek, zullen leiden tot een nieuwe Gouden Eeuw van Australische wijnen.