Terwijl de Médoc-regio Bordeaux altijd de essentie van stabiliteit en traditie heeft getoond, is Saint-Émilion het vrijgevochten bloemenkind van deze wereldberoemde wijnregio.

De wijnboeren van Saint-Émilion wachtte tot 1955 voordat ze een classificatiesysteem instelden, en ze creëerden er vervolgens een die even flexibel - en litigieus - was als de Médoc’s rigide. En in het afgelopen decennium was het kalkstenen plateau van Saint-Émilion het centrum van de monteur beweging, wiens innovaties in de wijngaard en kelder de manier waarop heel Bordeaux druiven verbouwde en wijn maakte, veranderde.

Nu is de opwinding op de rechteroever de toestroom van de nieuwe kinderen in de buurt, of beter gezegd, 'op het plateau', de afgelopen jaren. Beroemde wijnmakers die hun merken in andere wijngebieden lijken nu net zo onweerstaanbaar aangetrokken tot eigendommen op de beroemde kalkstenen bergkam van Saint-Émilion als het personage van Richard Dreyfus werd aangetrokken door Devil's Tower in Nauwe ontmoetingen van de derde soort ​

De eersten die kwamen waren de inmiddels overleden Californische wijnondernemer Jess Jackson en zijn oude wijnmaker, Pierre Seillan, die Château Lassègue kochten, net op de weg van Château Pavie.

In de afgelopen twee jaar kocht Peter Sisseck van Dominio de Pingus in Ribera del Duero in Spanje Château de Rocheyron, en Jacques Thienpont van Le Pin in Pomerol kwam een ​​paar kilometer naar het oosten om zijn nieuwe landgoed, L'If, in Saint- Émilion.

En afgelopen zomer kocht Domaine Clarence Dillon, het bedrijf dat eigenaar is van de eerste groei van Château Haut-Brion op de linkeroever, Château Tertre Daugay, een ietwat verwaarloosd landgoed aan de westkant van het plateau, en doopte het om tot Château Quintus.

Natuurlijk breiden succesvolle wijnbouwers zich vaak uit buiten hun appellaties, maar over het algemeen naar minder bekende gebieden waar nieuwe of bestaande wijngaarden relatief goedkoop zijn. Saint-Émilion daarentegen heeft een sterk erfgoed van geweldige wijnen, en het land is zeker niet goedkoop.

Quintus Castle

De werkgevers van Jean-Philippe Delmas bij Clarence Dillon gaven hem niet alleen extra wijnbouwtaken toen ze Tertre Daugay in juni 2011 kochten, maar ze gaven hem ook een woon-werkverkeer van 25 mijl. Delmas, die zijn vader Jean-Bernard opvolgde, was al technisch directeur van Haut-Brion en zijn drie zustermerken.

“We waren al lang op zoek naar een nieuw pand”, zegt Delmas. “We denken dat we het juiste terroir hebben gevonden. Het vathuis is nieuw, ongeveer drie jaar geleden gebouwd, maar de wijnstokken hebben veel werk nodig. '

Als Tertre Daugay was het landgoed van 40 hectare Quintus redelijk beroemd in het midden van de late jaren 1800, maar wordt het sindsdien grotendeels als een slaper beschouwd. Het is beplant met 60% Merlot en 40% Cabernet Franc.

Delmas en zijn team wilden graag pronken met de nieuwe wijnen van het kasteel en hebben de zomer van 2011 hard gewerkt om een ​​aanvaardbare vintage te produceren. Ze voelden zich zelfverzekerd genoeg om het dit jaar in beperkte hoeveelheden te presenteren in Haut-Brion tijdens de en primeur proeverijen - 65 vaten van de wijn van het landgoed en 66 van de nieuwe merkwijn, Le Dragon de Quintus.

Quintus is officieel gesloten voor bezoekers tijdens renovaties, maar ik kwam even langs voor een snelle blik, en het had inderdaad die verontruste uitstraling die afgeschermde eigendommen en 'klusjesman specials' vaak tentoonstellen.

'De Romeinen noemden hun vijfde kind vaak Quintus,' zegt Delmas, terwijl hij uitlegt dat het het vijfde 'kind' van Domaine Dillon was, na de rode en witte wijnen van Haut-Brion en La Mission.

Chateau L'If

Klop op een kelderdeur op de rechteroever, en de kans is groot dat een Thienpont deze opent. Hoewel niet zo productief als de Lurtons, bezit het Thienpont-netwerk van broers en neven - waaronder Alexandre, Nicolas en François - meer dan een dozijn eigendommen in Saint-Émilion, Pomerol en aangrenzende appellations. De familie is ook aanwezig in de Handelaar bedrijf.

Een van de interessantere familieleden is Jacques Thienpont, die een van de eersten werd mechanica toen hij in 1979 Le Pin oprichtte in de garage van zijn kleine landhuis in Pomerol (zijn hoofdverblijfplaats is België). Hoewel Le Pin een klein, iconisch landgoed blijft, hebben Jacques en zijn vrouw, journalist en wijnmeester Fiona Morrison, er een paar jaar geleden een moderne kelder gebouwd.

Lokaal was er in 2010 enige verrassing toen de Thienponts het wat grotere (ongeveer 15 hectare) Château Le Haut-Plantey in Saint-Émilion, ten oosten van de stad, kochten.

'Het is naast [Château] Troplong Mondot, vlakbij de watertoren', zegt Morrison, 'en we proberen de Pomerol-wijnbereiding aan te passen aan Saint-Émilion.'

De naam 'L'If' is een woordspel op het Franse woord if, wat taxusboom betekent, en het Engelse woord dat keuzes en mogelijkheden aangeeft - en L’If is een match voor zusterlandgoed Le Pin (de pijnboom) in Pomerol.

L’If wordt geleid door de volgende generatie in de persoon van Cyrille Thienpont, zoon van Nicolas Thienpont, de neef van Jacques.

Tijdens een bezoek eind maart aan het landgoed, dat een soort vervallen kelder heeft, legde Cyrille uit dat vijf hectare ongeveer anderhalve kilometer van de wijnmakerij ligt, grenzend aan Château Lassègue. Er wordt meer voeding toegevoegd aan delen van de wijngaarden en de wijnstokken worden beter afgestemd op de terroirs.

'We hebben wat Cabernet Franc uitgeploegd en in Merlot gestopt', zegt hij.

Toen ik de L’If uit 2011 proefde tijdens primeurs, zei Jacques Thienpont dat de wijn waarschijnlijk tussen de $ 22 en $ 23 per fles verkocht zou worden.

'Als mijn naam op het etiket staat, verwachten mensen veel', zegt hij. 'Maar ze moeten het nu weten, ze krijgen Le Pin niet.'

Chateau Lassègue

Ongeveer een jaar voordat hij stierf in april 2011, was Jess Jackson aan het praten toen de avondzon verdween achter de kuststrook ten westen van Vérité, het landgoed in Sonoma County dat hij samen met wijnmaker en zakenpartner Pierre Seillan had gebouwd.

Kendall-Jackson Chardonnay mag dan Jess, een voormalige advocaat, en zijn vrouw Barbara Banke roem en rijkdom hebben bezorgd, maar het was het werk van de Fransman bij Vérité dat hem Jacksons respect had opgeleverd.

'Pierre en ik hebben dezelfde droom en passie voor land en druiven,' zei Jackson, 'en hij bracht de technische vaardigheden die nodig waren.'

Jackson begon toen met een verhaal over hoe Pierre bijna niet mocht werken in de VS.

'Ik schreef State, ik schreef Immigration, ik schreef de president en zei:‘ Als je Pierre de Verenigde Staten niet binnenlaat, maak je een grote fout! ’, Lachte hij.

Als vrienden en partners lanceerden Jess en Barbara en Pierre en zijn vrouw Monique in 1998 Vérité, Tenuta di Arceno in Toscane in 2002, en kochten in 2003 het 60 hectare grote Château Lassègue en het bijbehorende landgoed, Château Vignot.

Samen hebben ze zwaar geïnvesteerd om Lassègue op of boven haar te houden Grand cru aanwijzing. Ze gebruiken kleine batches of micro-cru fermentaties, zoveel mogelijk biologische technieken, hun eigen vatenbedrijf en een gigantische tractor die drie rijen tegelijk ploegt.

Tijdens en primeurs afgelopen voorjaar leidden Hélène Seillan en Julia Jackson, de dochters van Pierre en Jess, rondleidingen en proeverijen, terwijl Pierre's zoon Nicolas zijn rol als opkomende wijnmaker op het landgoed uitlegde, waarover hij geleidelijk de controle krijgt van zijn vader.

'Er is hier werk aan de winkel', zegt Pierre, nog steeds in beweging met de kracht van de rugbyspeler die hij ooit was. 'Het kan niet in één generatie worden gedaan.'

Kasteel Rocheyron

Peter Sisseck maakte naam met Pingus in Spanje, maar zijn roots liggen altijd in Bordeaux.

Sisseck was naar Ribera del Duero gegaan om wijngaarden te zoeken voor zijn oom, die een landgoed had in Graves waar Sisseck werkte. Terwijl hij adviseerde bij Hacienda Monasterio, vond Sisseck enkele oude Tinto Fino-struiken, die het ontstaan ​​werden voor Pingus, de sensatie die hij in 1995 lanceerde.

Zoals hij uitlegt terwijl hij me meeneemt op een tour door Rocheyron - dat hij in 2010 kocht in samenwerking met Silvio Denz, eigenaar van Château Faugères in Saint-Émilion - was Bordeaux gedeeltelijk verantwoordelijk voor zijn succes bij Pingus.

'Ik bracht mijn eerste Pingus hier tijdens primeurs', zegt hij, en erkent de wijdverbreide praktijk van niet-lokale wijnproducenten en wijnhandelaren die samenkomen buiten de officiële proeverijen van Bordeaux-vaten, 'en toen het voorbij was, had ik 34 klanten [importeurs en distributeurs] van overal op de wereld!'

In Spanje beheerde Sisseck ook Clos d’Agon, een eigendom dat gedeeltelijk eigendom was van Denz. Toen Rocheyron naast Château Faugères beschikbaar kwam, kochten hij en Denz het.

'Dit is het laatste pand aan de oostkant van het plateau voordat het verandert', zegt Sisseck. “Het is zeven hectare, waarvan er één 60 jaar oude Cabernet Franc is, die moeilijk te vinden is in Bordeaux. Over het algemeen is het 80% Merlot. '

Bij Pingus combineert Sisseck biologische en biologisch-dynamische landbouw, en hij zou graag biologische methoden gebruiken in Saint-Émilion.

“Maar je hebt altijd een ideaal dat je aan de realiteit moet aanpassen”, zegt hij. 'Ik probeer een moderne‘ oude wijn ’te maken. ''

In dienst van het Faugères-wijnbouwteam, gebruikt Sisseck een regime van betonnen vaten voor fermentatie, “heel weinig” overpompen, gelijktijdige malolactische fermentatie en slechts 20% nieuwe coöperatie (“Ik haat nieuwe vaten!”).

'Op dit moment,' zegt hij, 'maak ik te veel cuvées, maar ik probeer het terroir te leren. Soms is het logistiek gezien een echte uitdaging. '