Cultuur

Na tientallen jaren van afnemende populariteit van sherry komt er een radicale verandering naar Jerez

Ik ben naar ... geweest Jerez de la Frontera talloze keren, meestal om de holle kelders te bezoeken die van vloer tot plafond gevuld waren met vaten Sherry . Die bezoeken aan de beroemde Sherry-huizen gingen altijd over het vat. Bij elke tour is er altijd een opengewerkt aanzicht van een vat, waarop de versterkte fino of manzanilla Sherry rustig ligt te rusten onder een deken van flor. Proeverijen komen altijd uit het vat, uitgevoerd door iemand die met een zweep een zweepachtige venencia hanteert. Het gesprek wordt gedomineerd door discussies over het traditionele solera-systeem, hoeveel jaar de Sherry in het vat blijft, hoe de wijn wordt versterkt of de verschillen tussen biologisch en oxidatieve veroudering . Dit is wat zelden wordt besproken: druiven, wijnstokken, landbouw. In al de jaren dat ik Jerez bezocht, was ik nog nooit uitgenodigd in een wijngaard.

Dat veranderde afgelopen voorjaar, toen ik door verschillende toppago's (zoals wijngaarden in Jerez worden genoemd) liep met een nieuwe golf sherryproducenten in Jerez – van wie sommigen een groep hebben gevormd genaamd Territorio Albariza. Deze nieuwe generatie verzet zich tegen wat zij ‘de mengcultuur’ van de grote Sherry-huizen noemen, die volgens hen maar al te vaak afhankelijk zijn van goedkope ‘neutrale’ wijnen, en vervolgens van verrijking en hout om deze wijnen karakter te geven.

“Mensen denken dat dit de originele manier van Sherry is, maar dat is niet waar”, zegt Willy Pérez van Luis Pérez-wijnhuizen , terwijl we door de beroemde Macharnudo-wijngaard liepen, ongeveer 20 kilometer van de Atlantische Oceaan nabij de stad Sanlúcar de Barrameda. In Macharnudo wordt al eeuwenlang wijn verbouwd en in de 19e eeuw behoorde het tot de duurste gronden van Europa. Maar in de moderne Sherry-communicatie hoor je bijna nooit over dit soort wijngaarden. “Alles is de afgelopen vijftig jaar veranderd”, vertelde Pérez me. “De boodschap verplaatste zich van de wijngaarden naar de wijnmakerijen en de smaak van de Sherry veranderde.”

Dit vind je misschien ook leuk: Waarom de beste cava niet meer ‘cava’ heet

Wie zegt dat Jerez geen terroir heeft?

In Jerez, terroir is een onderwerp waar niet veel over gesproken wordt. “Het idee dat ‘Jerez geen terroir had’ kwam ten goede aan de grote huizen”, zegt Alejandro Muchada, van Je zult het geweldig vinden-Léclapart wijnmakerij, een samenwerking met David Léclapart, de beroemde champagneproducent. Deze ontkenning van het terroir, zegt Muchada, “gaf de grote huizen macht over de kleine telers en ze konden zeggen: ‘Jullie druiven zijn niet veel waard.’”

De nieuwe golf kan niet snel genoeg komen voor Sherry, waarvoor de markt sinds de jaren tachtig krimpt. Volgens sommige verhalen is het wijngaardland in het Sherryland gekrompen van ongeveer 70.000 hectare naar slechts 15.000 hectare. “Mensen praten over een crisis in Jerez”, zegt Muchada. “Veel bodega’s verkochten hun wijngaarden en wij verloren de verbinding met de wijngaarden.”

Er zijn zeker traditionele kwaliteitsproducenten in Jerez. Grote huizen als Valdespino en Lustau maken uitstekende sherry's. In 2005 lanceerden Eduardo Ojeda en een partner Equipo Navazos, een négociant die speciale vaten zeldzame, felbegeerde Sherry inkoopt en vrijgeeft van kleine bodega's in de regio.

Om het lot van Jerez te veranderen zijn echter radicalere veranderingen nodig.

In de VS proberen mensen die zich in de wijn- en sterke drankbubbel bevinden al meer dan tien jaar een Sherry-revival te bewerkstelligen, zonder dat daar iets van blijkt. Geloof je me niet? Hoeveel normale dagelijkse drinkers kent u die regelmatig genieten van bijvoorbeeld een fino, manzanilla of amontillado? In werkelijkheid heeft het tegenovergestelde van een opwekking plaatsgevonden. In een Wine-Searcher-artikel uit 2019 Met de titel ‘Sherry is Dying, Pass the Port’ vatte schrijver Don Kavanagh de situatie in ernstige bewoordingen samen. “Uitsterven is zo’n laatste woord dat het vreemd lijkt om te gebruiken in termen van een hele categorie wijn, maar samen met gorilla’s, de Sumatraanse olifant en de witte neushoorn moeten we misschien binnenkort de naam Sherry toevoegen”, schreef Kavanaugh. “De echte belangstelling voor de wijnen blijft wellicht beperkt tot whiskystokers die de vaten nodig hebben om hun eigen product te laten rijpen, maar de belangstelling van het grote publiek zal geleidelijk afnemen.” Au.

Sommige van de oorspronkelijke Sherry-revivalisten zijn cynisch geworden. “Dit is iets dat mensen in de industrie niet willen horen, vooral degenen die voor Sherry pleiten, maar het zal nooit gebeuren, man,” vertelde auteur en mixoloog Derek Brown me. Brown runde een spraakmakende Sherry-bar genaamd Mockingbird Hill in Washington D.C. tijdens de zogenaamde ‘Sherry-renaissance’ van de jaren 2010. In tegenstelling tot de andere populaire bars van Brown duurde de Sherry-bar niet lang.

Dit vind je misschien ook leuk: Op zoek naar nieuwe Spaanse wijnen in de wijnbars van Barcelona

Zelfs in Spanje De consumptie van sherry neemt af, vooral als alledaags drankje. Sherry’s Consejo Regulador ontdekte dat meer dan 40 procent van de fino Sherry in Spanje uitsluitend wordt geconsumeerd tijdens verschillende feria’s (of festivals) door het hele land, meestal in rebujitos, een drankje gemaakt met een mix van fino Sherry en 7UP.

Terug in Jerez de la Frontera ondernam de Consejo Regulador eindelijk actie om deze negatieve trends te keren. Vorig jaar zijn er een hele reeks nieuwe regels van kracht geworden voor de Jerez D.O. waarvan de producenten hopen dat het een nieuwe koers voor Sherry zal uitstippelen. De belangrijkste verandering is dat er geen verplichte verrijking meer nodig is. Niet-versterkte wijnen kunnen nu worden gebotteld als D.O. Jerez-Xérès-Sherry. “Het heeft tien jaar geduurd, maar nu kunnen we een fino hebben zonder versterking”, vertelde Pérez me.

Zes lokale druivensoorten zijn nu ook nieuw toegestaan: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigoriega, Spaanse Mantuo en Pilas Mantuo.

In Jerez, vroeger phylloxera Volgens Ramiro Ibáñez waren er 45 witte variëteiten en 33 rode variëteiten Cota 45 wijnmakerij . “Met de cultuur van de afgelopen vijftig jaar zijn we deze traditie kwijtgeraakt”, zegt Ibáñez. “We nemen nu stukken en gereedschappen uit de geschiedenis.”

Dit wil niet zeggen dat het traditioneel is Palomino druif zal minder belangrijk worden. Velen geloven zelfs dat Palomino, als hij op de juiste manier wordt geteeld, net zoveel terroir kan laten zien als andere druiven van wereldklasse. “Je leest een boek en er staat ‘Palomino is een neutrale druif’, maar dat is niet waar. Het hangt ervan af hoe je kweekt”, zegt Muchada, die voortreffelijke, niet-versterkte, terroirgedreven wijnen uit Palomino maakt. Afhankelijk van waar hij groeit, kan de druif pittig en citrusachtig zijn, mineraal en zout, vol rijp boomgaardfruit, of al het bovenstaande. “Mensen zeggen dat Palomino een druif voor de toekomst is”, zegt hij. ‘Ze drinkt weinig alcohol en ze gaat je alles laten zien.’

gebroken glazen versterkte wijn — Fotografie door Tom Arena, Prop Styling door Monica Simon

‘Dirty Dogs’ en het post-natty-pad

Ten slotte zal een andere grote verandering zijn dat pago's nu op het etiket kunnen worden vermeld, wat aangeeft dat terroir in de toekomst een belangrijker facet van Jerez-wijnen zal worden. Zoek naar plaatsnamen zoals Macharnudo, Miraflores en Carrascal als opkomende ‘grand cru’-aanduidingen.

Jerez zal waarschijnlijk zijn kustgebied promoten in een tijd waarin ‘Atlantische wijnen’ een populaire term is geworden op het Iberisch schiereiland. “Voor ons is het belangrijkste element de Atlantische Oceaan”, vertelde Ibáñez me. “Nu willen ze in Spanje zeggen dat er overal een Atlantisch klimaat bestaat. Maar de Atlantische Oceaan is hier.”

Misschien wel de interessantste wijnmaker die ik in Jerez ontmoette was Raúl Moreno, een experimentator wiens wijnen begeerd worden in de Spaanse keuken. wijnbars in de grote steden . Ik ging met Moreno naar zijn wijngaarden in Pago Miraflores, die hij ‘de coolste wijngaard van Jerez’ noemde. De grond bestaat uit puur krijt en hij bewerkt zijn percelen biologisch-dynamisch, met een muilezel. “Dit is precisiewijnbouw en het vergt veel werk”, zegt Moreno. “Deze regio heeft een geweldig potentieel als mensen goede landbouwpraktijken zouden toepassen. Maar ze zijn lui.” Zo begon Moreno vorig jaar op 17 juli met plukken. “In Jerez ben ik altijd de eerste die kiest. Ik ben ook altijd de laatste die kiest.”

Eén reden daarvoor is dat Moreno een waanzinnig aantal verschillende druiven verbouwt: Peter Jimenez , Tintilla, Pinot Noir , Syrah , Chardonnay , Muskaat , en natuurlijk Palomino. Hij maakt een rode wijn met 100% Perruno (wat ‘vuile hond’ betekent) – een van de nieuw toegestane druiven – die 100% in de hele cluster is gefermenteerd, 10 maanden onder flor heeft gelegen en is gerijpt in een kastanjevat. Het was helder, fris, mineraal, bloemig en ik kon niet geloven dat het een wijn uit Jerez was. Het blies me weg.

“De toekomst van Jerez is niet-versterkte wijnen. Maar alternatieve rassen en veldmengsels zijn ook de toekomst”, zegt Moreno.

Moreno werkte voorheen voor grote, industriële wijnmakerijen, woonde de helft van zijn volwassen leven in Australië en keerde pas in 2020 terug naar Spanje. Hij heeft alles gezien en kent alle trucjes, maar hij is extreem weinig ingrijpend. Moreno is wat we ‘post-natty’ zouden kunnen noemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke wijntechnieken zoals huidcontact , koolzuur maceratie en rijping in klei-tinaja, maar ook met behulp van de traditionele Jerez-rijping onder flor.

Dit vind je misschien ook leuk: Er is een Spaanse wijn voor elke drinker

Momenteel experimenteert Moreno met Portugese rassen, zoals Een ding , Kruispunt En Longen . “Arinto is de beste druivensoort voor de klimaatverandering op het Iberisch schiereiland”, zegt hij. Zijn Destellos 2022 is een blend van Palomino met 15% Arinto, gefermenteerd in kastanje-amontillado- of manzanilla-vaten.

Moreno en ik bezochten een nieuwe wijngaard in de buurt van El Puerto de Santa María, op een landgoed met een huis dat dateert uit de 12e eeuw. We ontmoetten zijn partner in het nieuwe project, Thomas de Wangen, die eigenaar is van het pand en het Diatomist-label produceert. Na een rondleiding zaten we allemaal in de schaduw om wat wijn te drinken en jamón en kaas te eten. Moreno opende zijn La Esencia 2022, een claireté gemaakt met een ongehoorde mix van Tintilla, Palomino, Pedro Ximénez, Perruno, Arinto en Baga, drie maanden gerijpt in kleipotten. Nogmaals, het was als geen enkele wijn die ik ooit uit Jerez had geproefd. “Wat ik doe is anders dan alle anderen”, vertelde Moreno me. “Het mooie van deze regio is dat er zoveel potentieel is. Je kunt zoveel dingen maken.”

“Er is geen reden waarom Jerez niet zo prestigieus zou kunnen zijn als Ribera del Duero ’, viel de Wangen in. ‘Nou, Ribera del Duero, maar, weet je, cool.’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de 2023 Het beste van het jaar probleem van Wijnliefhebber tijdschrift. Klik hier om je vandaag nog te abonneren!