Wijngaarden bedekten ooit de regio Périgord in het zuidwesten van Frankrijk, de Dordogne, tot de phylloxera-epidemie aan het eind van de 19e eeuw ze wegvaagde. Zo'n enorme wijnproductie is nooit volledig teruggekeerd naar het gebied, behalve de westelijke delen van Bergerac en Pécharmant en delen van Domme. De Périgord staat tegenwoordig meer bekend om zijn gerechten die mooi bij wijn passen: zwarte truffels, foie gras, gekonfijte eend, aardbeien, kastanjes en walnoten.

Maar vanuit mijn thuisbasis Sarlat-la-Canéda, in het hart van de Périgord, ben ik getuige geweest van een passie voor het maken van wijn, geboren uit lokale tradities, gemeenschappelijke feesten - en charmante folklore.

Op een dag was ik aan het wandelen in het ruige groene landschap ten zuiden van Sarlat toen ik een kleine wijngaard tegenkwam. Daar, geplant als zijn wijnstokken, stond een 80-jarige man, gekleed in de kenmerkende Franse blauwe overall van mannen die met hun handen werken. Hij stond gewoon tussen de rijen, met gesloten ogen, de lucht in zich opnemend.

Hij gooide zijn ogen open bij het geluid van mijn wandelstok tegen de stoep en blafte opgewekt: 'Bonjorn!' Hij sprak een patois, een heerlijke melange van Frans en Occitaans. Ik greep de kans om hem naar zijn wijngaard te vragen. Welke druivensoort of variëteiten verbouwde hij?

Hij straalde. 'Een oude en eerbiedwaardige, le raisin inconnu. De onbekende druif. Het is er een die hier lokaal is verbouwd, lijkt het voor altijd, maar niemand heeft het een naam of een aanduiding gegeven. Ik maak het gewoon voor mijn eigen plezier! Dat is waar het leven om draait, genieten van het alledaagse. '

Ik begon te vragen hoe zijn wijn smaakte, maar hij onderbrak me. 'Ecoutez, er is hier een oude legende die zegt dat als je te veel over de wijn praat, vooral voor de wijnstokken, je hem zou kunnen verpesten.'

Zoals er Périgord-jaargangen zijn gemaakt van rijke folkloristische voorraad die zelden hun weg naar de tafel van een verzamelaar zullen vinden, zo zijn er ook gekoesterde lokale gebruiken, zoals le chabrol.

Le chabrol is een oud gebruik om iemands soepresten af ​​te werken met een scheutje rode wijn in de kom. Minder dan honderd jaar geleden was le chabrol alleen toegestaan ​​voor mannen. Een vrouw die probeerde te slurpen, riskeerde een baard te krijgen. Ja, het was een heel mannelijke praktijk: jongens werden met hun eerste chabrol tot mannelijkheid ingewijd. Tegenwoordig beoefenen beide geslachten het met trots.

Mijn eerste chabrol was twee jaar geleden op het winterfeest in Castels, vlakbij St-Cyprien.

Op de lange gemeenschappelijke tafels stonden wijnflessen zonder label naast lokale, seizoensgebonden gerechten. Meer dan honderd mensen gingen enthousiast zitten toen het eerste gerecht arriveerde: een dikke pompoensoep rijk aan lokale kruiden, boter en knoflook. Het was zo goed dat ik op het punt stond een beetje grof te worden door brood te gebruiken om de overblijfselen weg te vegen, toen mijn buurman, André, mijn hand greep.

'Ketterij!' gilde hij. Hij nam een ​​niet-gelabelde fles rode wijn en spatte een gezonde klodder in mijn kom en vervolgens in de zijne. In navolging van zijn voorbeeld draaide ik het langzaam rond om alle resterende soepessentie te vangen en dronk toen langzaam.

Er kan geen intiemere ervaring van terroir zijn dan de moleculen wijn te mengen die op hetzelfde land worden verbouwd als de groenten in de soep. Ik heb nog nooit een combinatie van wijn en spijs zo levendig meegemaakt.

Er zit waarheid in de folklore, zoals de oude man die tegen zijn wijnstokken fluistert, al jaren weet. Laat ze je nooit anders vertellen.

Vier de wijn en het eten van Zuid-Frankrijk