Ik herinner me nog levendig mijn eerste 'wauw' -moment met Sangiovese. Het werd mij toegekend door middel van een Brunello di Montalcino uit 1990. Dat is sindsdien de maatstaf geworden voor een complexe reeks sensaties en emoties die ik alleen ben tegengekomen in wijnen gemaakt van Sangiovese, gekweekt in enkele van de meest idyllische delen van Midden-Italië.

Italiaanse wijnliefhebbers gebruiken een term om het unieke karakter van het boeket dat ik heb ervaren te omschrijven, en het verbaast me niet dat een directe vertaling in het Engels niet bestaat. Ze noemen deze aroma's noot balsamiche, die verwijzen naar de etherische, bijna mentholachtige sensaties van cola, gember, zoethout, eucalyptus, salie, rozemarijn of anijszaad. Ze herinneren zich verre elementen van een medicinale hittebrand, maar zonder dat de neus bevriest.

Ik heb onlangs de onlangs uitgebrachte Brunello di Montalcinos uit 2007 geproefd en was verheugd om te ontdekken dat de wijnen vol zitten met heldere kersen, specerijen en een uitstekende balsamiche met tonen, gedeeltelijk gevormd dankzij een groeiseizoen dat wordt gekenmerkt door koelere temperaturen en droge omstandigheden.

De intensiteit en zuiverheid van deze aroma's maken van 2007 een vijfsterrenwijnoogst, volgens de plaatselijke wijnboerenvereniging. Ik gaf het een uitstekende 95 punten op de 100-puntsschaal van de Wine Enthusiast.

Het is een gelukkig feit dat Sangiovese van een topjaar als 2007 en een uitstekend territorium als Montalcino zich in bijna magische termen kan uitdrukken. Het is echter ook een feit dat Sangiovese die onder niet-ideale omstandigheden wordt gekweekt, ronduit smerig kan smaken.

Om deze reden sta ik steeds kritischer tegenover een groeiend sentiment in Toscane dat de filosofie van Sangiovese Exceptionalism predikt. Een groep wijnboeren en wijnexperts heeft Sangiovese tot een heilige status verheven, onberispelijk, en heeft wijnregulatoren gelobbyd om weerstand te bieden aan veranderingen die de heilige status van deze inheemse variëteit zouden ondermijnen.

Leden van het Consorzio del Vino Brunello di Montalcino hebben onlangs dergelijke wijzigingen voorgesteld. Ze overwogen een klein percentage van andere druiven toe te staan ​​in Rosso di Montalcino, een wijn gemaakt met 100% Sangiovese, om het concurrentievermogen van de commercieel uitgedaagde wijn te verbeteren. Na een geheime stemming werd het voorstel afgewezen.

Voor de goede orde, ik geloof dat er een kans is gemist. Brunello di Montalcino, die hoge prijzen en prestige afdwingt, zou naar mijn mening zeker 100% Sangiovese moeten zijn, net zoals de naam van de wijn belooft. Maar door Rosso di Montalcino (of misschien Montalcino Rosso) andere variëteiten toe te staan, zouden wijnmakers een ander creatief hulpmiddel hebben gekregen om te gebruiken bij het omgaan met ondermaatse jaargangen. Deze verandering zou het verhaal terugbrengen naar het territorium (Montalcino) in plaats van slecht gedefinieerde catch-all denominaties zoals Sant’Antimo of IGT Toscana.

Door deze flexibiliteit binnen de Rosso-categorie toe te staan, zou ook Rosso di Montalcino zijn huidige 'baby Brunello' -status verwijderen. Waarom blaas je Brunello's vaak over het hoofd gezien kleine zusje niet nieuw leven in? Waarom geeft u het niet zijn eigen unieke en onderscheidende identiteit?

Maakt dat mij een uitverkochte Sangiovesista? Ik denk het niet. Als je een 100% rassenwijn gaat beloven, doe het dan goed. Bourgondië - en de viering van Pinot Noir - is een maatstaf die laat zien hoe uitzonderlijk ras kan werken.

Vasthouden aan het uitzonderlijke karakter van Sangiovese betekent vasthouden aan de druif, zelfs als belangrijke segmenten van de markt de voorkeur geven aan zachte, geëxtraheerde wijnen in internationale stijl. Het betekent vertrouwen tonen in de druif in zowel goede als slechte jaargangen.

Volgens Montalcino's eigen evaluatiecriteria verdienden slechts 15 jaargangen in 65 jaar de maximale vijf sterren. Je zou verwachten dat producenten hun Brunello tegen gereduceerde tarieven verkopen wanneer de één- of tweesterrenjaren worden uitgebracht, maar een snelle blik in de Wine Enthusiast's Buying Guide-database laat zien dat dit zelden voorkomt.

Inderdaad, recente neerwaartse prijsaanpassingen lijken meer verband te houden met de marktomstandigheden (zoals het begin van wereldwijde financiële problemen in 2008) en niet met de algehele kwaliteit van de wijn. In die zeldzame gevallen dat alle sterren perfect op één lijn vallen, blijkt Sangiovese uitzonderlijk. Maar komt het alleen neer op de druif? Ik denk het niet.