Alice Achayo, die van Oost-Afrikaanse afkomst is, groeide op met het eten van mango's, papaya, jackfruit, guave en passievruchten. Haar maaltijden bestonden vaak uit vlees dat gerookt of gedroogd was, of gebakken in uien en geurige olie, geaccentueerd met gemalen sesam en pinda's. Toen Achayo in 2009 met wijn begon, was ze verrast om te horen dat haar zintuiglijke herinneringen niet in industriële hokjes pasten: er waren geen vaste combinaties voor het voedsel en de smaken waarmee ze opgroeide. Ondertussen werd jackfruit tijdens proeverijen eenvoudigweg omschreven als een ‘exotische vrucht’. Achayo vroeg zich af: 'Voor wie zijn deze exotische vruchten?' Als iemand kruisbes als smaaknoot noemde, zou ze lachen en denken: 'Wie heeft er eigenlijk een kruisbes gegeten?' 

Achayo staat niet alleen met haar ervaring. Ze maakt deel uit van een nieuwe golf van vooruitstrevende sommeliers die erkennen dat het veranderen van de taal rond proeven en paren een essentieel onderdeel is van het dekoloniseren van wijn en het inclusiever maken van de wijnindustrie.

Meer dan ooit is dit werk van cruciaal belang. Dat meldt de Wine Marketing Council 66% van de wijndrinkers is blank; 11% identificeert zich als zwart; 15% identificeert zich als Spaans en 5% identificeert zich als Aziatisch. In de tussentijd, Gen Z – die raciaal en etnisch diverser is dan voorgaande generaties – moet wijn nog omarmen, een grote reden tot bezorgdheid. Zoals er rekening mee gehouden wordt vertragende verkoop wil de sector graag meer mensen in de groep betrekken. “Elk nieuwsartikel zegt dat Gen Z geen wijn drinkt”, zegt Achayo. “Maar misschien gebruiken we geen taal die met hen in verband staat.”  

Het herbouwen van de basis van wijn  

Ook bekend als de Wijn taalkundige Achayo gelooft dat de manier waarop insiders uit de industrie over wijn praten – alles van de woordenschat rond smaken tot de manier waarop flessen op de markt worden gebracht en hoe wijn cultureel wordt besproken – moet evolueren. Ze hanteert een gelaagde aanpak, leert wijnprofessionals hoe ze een taal kunnen aannemen die rekening houdt met diverse luisteraars, overlegt met restaurants die zich richten op voedsel uit het zuiden van de wereld en concentreert wijnmakers en hun landbouwwerk om andere facetten van de productie te helpen presenteren aan mensen die zich gesloten voelen. uit de industrie. 

Om de toekomst van de wijntaal te heroverwegen, ondervraagt ​​Achayo de wortels ervan, te beginnen met de Wine and Spirits Education Trust (WSET ), wat lange tijd de gouden standaard is geweest voor wijnonderwijs. Ze merkt op dat het voor Britten in Groot-Brittannië is opgericht importeurs, distributeurs en detailhandelaren. Tachtig jaar na de oprichting wordt de WSET in meer dan 70 landen bestudeerd en in 15 talen vertaald, maar niet voor elke markt aangepast. “Het is een koloniale mentaliteit”, zegt Achayo. “Het is over de hele wereld hetzelfde.”  

Dit vind je misschien ook leuk: De wijnindustrie beloofde de diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te verbeteren. Is er iets veranderd?

Certificeringen helpen de wijntaal te standaardiseren, maar Achayo zegt dat de uitvoering problematisch is. “Er is geen erkenning van de zintuiglijke en culturele referenties van een plek – de vruchten, bloemen en planten die daar groeien.” Het is als een slechte vertaling van een dichtbundel; je verliest nuance en subtiliteit. Ze beschouwt certificeringen als belangrijk voor het vaststellen van basiskennis voordat ze zich vertakt naar meer toegankelijke taal. 

Een deel van het probleem rond taal is dat het voor de meeste mensen opzettelijk moeilijk te begrijpen is. Toen het verbod eindigde in de Verenigde Staten, en producenten hadden moeite om weer op de been te komen, positioneerden Amerikaanse marketeers wijn als een symbool van welvaart en ambitie. “Wijn werd al snel iets voor de witte elite”, zegt Achayo. 

Het ethos heeft standgehouden, waardoor wijn ongenaakbaar en intimiderend is geworden voor nieuwkomers. Toen Achayo begon te werken bij een Willamette-vallei wijnmakerij merkte ze dat gasten zich verontschuldigden als ze een bepaalde wijn niet lekker vonden. Ze gingen ervan uit dat hun smaak het probleem was. “Ze zouden zeggen: ‘Mijn smaak is slecht, dus ik denk dat ik deze wijn niet begrijp’”, zegt Achayo. “Het ontmoedigt mij als mensen hun eigen ervaringen, smaak en woordenschat devalueren. Nemen wij als sector het plezier uit wijn? ”  

Woorden zijn belangrijk  

Voor sommige vooruitstrevende sommeliers is de kern van inclusiviteit het ontmoeten van mensen waar ze zijn. De mensen erachter Druivenheksen , een wijnclub en winkel in Toronto, trekt mensen aan door informeel en suggestief over wijn te spreken. “Er zijn momenten dat we in heel klassieke wijntermen met gasten praten, en dan doen we een stapje terug”, legt hun algemeen directeur, Lorein Codiamat, uit. Eén manier waarop ze dit doen is het etiketteren van flessen met insignes met gemakkelijk te begrijpen identificatiegegevens zoals 'Crisp and Mineral' en 'Weekday Banger'. Ze trekken ook drinkers aan met informele onderwijsuren genaamd 'In Defense of Sweet Wine' en 'Debunking Funk'. 

Deze initiatieven werken. Toen de Grape Witches negen jaar geleden opengingen, bestond het publiek vooral uit de industrie. Nu zijn hun klanten representatiever voor Toronto als geheel. Hetzelfde geldt ook voor hun personeel, dat tot minder conventionele combinaties heeft geleid. Wanneer een klant om suggesties voor foodpairing vraagt, zal het team van de winkel palak paneer of lumpia voorstellen. “Het zijn niet alleen blanke dames die feesten met andere blanke dames”, zegt mede-oprichter Krysta Oben. 

Dit vind je misschien ook leuk: Sociale duurzaamheid en inclusiviteit kunnen de toekomst van wijn veiligstellen

Minimum , een flessenwinkel in Oakland, Californië, maakt een einde aan de bewegwijzering. Eigenaresse Erin Coburn voert het liefst gesprekken met klanten, zodat ze kan benadrukken wat elke fles spannend maakt. Deze methode helpt kleine producenten (de winkel richt zich op duurzame wijnen en flessen van queer- en BIPOC-producenten) met klanten, wat op zijn beurt bijdraagt ​​aan het bevorderen van diversiteit, toegang en duurzaamheid. 

Paula De Pano, een voormalige senior sommelier bij Eleven Madison Park, plaatst ook geen borden Rotsen en zuur, een winkel in Chapel Hill, North Carolina. Ze erkent dat een muur van flessen intimiderend is en dat de wijnwereld zo groot is dat het winkelend publiek experts moet zijn om de nuances van elk flesje te kunnen begrijpen. ‘California Chardonnay’ kan weelderig en boterachtig of staalachtig en fris betekenen. In plaats daarvan speelt ze vertaalster en praat ze met klanten om hen te helpen een fles te vinden die bij hun wensen past. 

Het veranderen van de context van wijn  

Kolonialisme zit niet alleen in de manier waarop wijn wordt beschreven: het zit ook ingebed in de manier waarop wijn wordt gecontextualiseerd, vooral door middel van combinaties. De smaken en eetgewoonten van de mondiale keukens worden grotendeels genegeerd of te simpel gemaakt. Als een gerecht pittig is, leiden de meeste paringswegen daar naar toe riesling of bier.  

In Toronto, sommelier Beverly Crandon organiseert jaarlijks een festival, Spring in Spice , gewijd aan het combineren van wijn en mondiale keukens. Het is druk en gezellig: een grote groep feestvierders snackt eten uit Guyana, Jamaica en Thailand, terwijl ze nippen aan glazen bubbels, sinaasappelwijnen en diepe Cabernets . Hete saus wordt overvloedig gegoten. Voor Crandon laten evenementen als haar festival en pairingdiners uiteenlopende mensenmassa's zien dat hun eten ook deel uitmaakt van de discussie over wijn. 

De Pano, die Filipijns is, gaat ook zorgvuldig om met de voedingsmiddelen en smaken die doorgaans met wijn worden geassocieerd. “Afhankelijk van waar je bent opgegroeid en wat je smaakpapillen begrijpen, kan wijn anders smaken of verschillende dingen betekenen”, zegt ze. “Ik ben niet opgegroeid in de Verenigde Staten, dus ik heb verschillende smaakprofielen in mijn hoofd.” Ze vermijdt het verwijzen naar specifieke vruchten en woorden als ‘exotisch’, wat een koloniale term is. 'Het betekent technisch gezien iets waar je niet bekend mee bent, maar het wordt vaak gebruikt als synoniem voor tropisch fruit', voegt ze eraan toe. “Maar deze smaken zijn niet exotisch, ze zijn exotisch Jij .”    

Voor andere professionals uit de industrie is taal slechts één onderdeel van de dekolonisatie van wijn. Voor Kiki Austin, een sommelier bij de sushibar met één Michelin-ster Mujo, in Atlanta gaat het erom dat je simpelweg op je werk verschijnt. 'Ik ben nooit de persoon die gasten verwachten als ze om de sommelier vragen', zegt Austin, die zwart is. “Het dekoloniseren van de wijntaal gaat over mensen zoals ik die ruimte innemen en elke dag verschijnen. Ik doe het door mezelf te zijn.”  

Austin breidt deze sfeer van openheid uit wanneer ze combinaties voorstelt, wat ze doet door te leiden met ervaringen en proefnotities. Ze vraagt ​​vaak waar diners zijn opgegroeid. Een van haar vaste klanten komt uit de prefectuur Saga in Japan, dus Austin opent altijd flessen uit die regio als ze binnenkomt. 'In die uitwisseling krijg ik ook een gevoel van plaats en cultuur', zegt ze. Voor een stel dat nieuw was in de sakewereld schonk ze de minder conventionele Rose Clouds in, een sprankelende sake doordrenkt met rozenbottels en hibiscus. 'Het is zo goed, het toverde meteen een glimlach op hun gezicht', zegt Austin. “Ik heb geleerd dat het creëren van ruimte voor de gemeenschap betekent dat je iemand laat zijn wie hij of zij is als hij of zij door de deur loopt”, zegt ze. 

In de winkel

Wijnliefhebber Somm Universeel handgeblazen wijnglas

Op voorraad | $ 34,99

Winkel nu