Onlangs kreeg ik de kans om een ​​binnenkort te verschijnen exemplaar te proeven Zoet wijn met een verkoopprijs van meer dan $ 900 per fles. Het werd uit een fles zonder etiket gegoten in het proeflokaal van Advies wijnmakerij van wijnmaker Matteo Inama. Hij en zijn vader Stefano zaten achterover, te midden van kaarten op posterformaat Soave Classico en displays van zijn beroemde vulkanische bodems - en wachtte op mijn reactie. We hadden de nieuwe vintage van I Palchi al geproefd, hun huidige topwijn, gemaakt van micro-percelen geselecteerd uit 50 jaar oude wijnstokken geteeld in de vulkanische grond van Foscarino, een van de beroemdste crus van Soave. I Palchi is met meer dan $ 60 al een van de duurste wijnen uit de regio. Maar deze nieuwe “off-the-record” release was iets heel anders. Matteo Inama vertelde me dat ze de wijn hadden laten zien aan het soort verzamelaars die premier cru kopen Bourgondië En Grote plant Duitse Riesling , en die mensen waren al zaken aan het voorbestellen.

De Inamas beweren dat dit de wijn zal zijn die Soave eindelijk op de internationale wijnkaart zal zetten. Het was zeker voortreffelijk. Maar nadat ik er even over had nagedacht, vroeg ik: “Maar smaakt het naar Soave?”

“Wat is eigenlijk de traditie van goede wijn in Soave?” antwoordde Matteo grinnikend. “We zijn hier net holbewoners.”

Stefano stemde toe: “Kan Soave een topwit zijn zoals Bourgogne of Duitse Riesling? We wisten het niet eerder. Er was niemand die de marathon voor ons liep. We hadden geen referentie. Maar nu weten we het.”

Dit vind je misschien ook leuk: Wat is een Cru?

Zelfs als iemand die niet op zoek is naar een wijn van $ 900, voelde deze ambitieuze Soave voor mij opmerkelijk. Jarenlang heb ik de deugden van Soave Classico geprezen door een handvol topproducenten, zoals Inama, Prà, Pieropan, Suavia en Gini. En het meeste ervan, zelfs het beste, is van een verbazingwekkende waarde, meestal $ 25 tot $ 40. Maar binnen de wijnwereld draagt ​​Soave een speciaal soort bagage met zich mee die moeilijk te overwinnen is.

“Soave heeft nog steeds een beetje last van zijn verleden”, zegt Alessandra Tessari van Suavia. “Maar Soave is niet wat mensen vroeger wisten. We werken er allemaal aan om een ​​nieuw imago te creëren.”

Kanalen veranderen

Slechte reputaties zijn moeilijk van zich af te schudden. Het is een bijna onveranderlijke wet van het wijnschrijven dat je het duistere verleden van Soave moet vertellen als je erover schrijft. Gedurende het grootste deel van de 21e eeuw verliep dat verhaal als volgt: Soave was in de jaren zeventig en begin jaren tachtig super populair als een goedkope, niet erg complexe witte wijn, gemaakt door coöperaties die kwantiteit verkozen boven kwaliteit, en er werd veel reclame voor gemaakt op televisie. Ooit was het een van de best verkochte Italiaanse wijnen in de VS. Maar tegen het einde van de 20e eeuw, toen Boomers meer wijnkennis opdeden, schuwden ze hun oude favoriet en gingen ze over op Pinot Grigio of andere blanken. Soave kwijnde weg.

Maar zoals de hedendaagse wijnschrijver altijd plichtsgetrouw opmerkt: er zijn nog steeds geweldige wijnen van Soave, en die moet je proberen! Dit is vrijwel al twintig of zelfs dertig jaar het Soave-veld. Ook ik maak mij schuldig aan dit afgezaagde verhaal. Ruim tien jaar geleden schreef ik een artikel voor De Washingtonpost , ‘Soave: Haunted by Its Pitiful Past’, waarin ik de lezers smeekte ‘een nieuwe relatie te beginnen met Soave, die de afgelopen jaren een van de interessantste blanken van Italië is geworden.’ Anno 2024 blijven wijnprofessionals hetzelfde verhaal vertellen.

Dit vind je misschien ook leuk: Een beginnersgids voor de wijnen van Veneto

Het probleem met dit verhaal is dat niemand onder de vijftig zich de Soave-rage van de jaren zeventig herinnert. En velen van ons die dat wel doen, waren toen nog maar kinderen. Ik herinner me zeker de tv-commercials van Soave Bolla (net zoals ik me die ' Riunite op ijs ”spots uit de gouden eeuw van wijnadvertenties op tv). Ik zou ze gezien hebben als onze babysitter ons laat op liet blijven om te kijken Liefdes boot of Fantasie-eiland . Dit was hetzelfde tijdperk waarin Orson Welles Paul Masson verkondigde (“We zullen geen wijn verkopen vóór zijn tijd”) en Blue Nun werd verkocht als “de wijn die bij elk gerecht past.” Dat wil zeggen dat dit oude geschiedenis is. Het zou net zo relevant zijn om te verwijzen naar de mening van Plinius de Oudere (die stierf in het jaar 79 na Christus) over de wijnen van Soave. Het vergelijken van de goede Soave met deze slechte Soave van weleer betekent niets voor een jongere generatie.

Daarom stel ik voor dat we stoppen met praten over het verleden van Soave. Het is niet nodig om over de arme Soave van weleer te praten, aangezien er tegenwoordig genoeg middelmatige, in massa geproduceerde Soave is. Bijna de helft van de wijn in de Soave DOC wordt bijvoorbeeld gemaakt door één enorme coöperatie met meer dan 2.000 leden. We moeten stoppen met praten over Soave in welke macro-zin dan ook, en ons in plaats daarvan concentreren op de micro.

De nieuwe Crus

Laten we ons om te beginnen concentreren op de subzone Soave Classico, het heuvelachtige hart van de appellatie, rond de steden Soave en Monteforte d'Alpone. Soave Classico werd voor het eerst afgebakend in 1927 en er worden al sinds de tijd van Plinius de Oudere wijnstokken aangeplant. Hier zijn de bodems grotendeels vulkanisch, van basaltlava tot vulkanische tufsteen tot de zogenaamde orizzonti rossi.

“We praten allemaal over vulkanische grond, maar we hebben niet slechts één type vulkanische grond”, zegt Claudio Gini, de 14e generatie van de Gini-familie die wijn maakt in Soave Classico. ‘Er is zwarte en grijze lava, basalt met ijzer dat roodachtig is, en wat we in La Frosca hebben is geel, met basalt vermengd met zwavel.’ In de alluviale vlaktes van de bredere appellatie Soave vind je deze diversiteit aan vulkanische grond niet.

Maar de enige manier om zo’n terroirverhaal te vertellen is door details op het etiket te vermelden. Daarom is de beslissing van het Consorzio Tutela Vini Soave in 2019 om 33 verschillende zones, of Unità Geografica Aggiuntive (UGA), in te stellen zo belangrijk. Ten slotte kunnen Soave-producenten betekenisvolle lokale plaatsnamen op het etiket zetten. Soave heeft eindelijk zoiets als een cru-systeem. De hoop is dat consumenten bekend zullen raken met wijngaarden zoals Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande en Rugate.

Flessen van dit soort producenten kunnen uitgroeien tot iets opmerkelijks en buitengewoons. “Mensen hebben veel vooroordelen tegen Soave”, zegt Graziano Prà. “Het is heel moeilijk om mensen ervan te overtuigen dat Soave ouder kan worden. Maar een goede botteling op één wijngaard heeft het potentieel om 10 tot 15 jaar te rijpen.”

Het UGA-systeem maakt officieel wat wijnmakers in Soave al jaren identificeren. Pieropan (misschien wel de bekendste producer van Soave in de VS) labelde voor het eerst twee locaties in de jaren zeventig: Calvarino in 1971 en La Rocca in 1978. “Mijn vader deed dit veertig jaar vóór de UGA’s”, zegt Andrea Pieropan. In feite waren het de eerste cru's met witte wijn in heel Italië.

Slechts de eerste stap

Toch is het UGA-systeem geen wondermiddel voor de reputatie van Soave. Onder invloed van de grote coöperaties is ruim een ​​derde van Soaves land gemarkeerd als officiële UGA. “Het zijn er te veel”, zegt Prà. 'Als er te veel cru's zijn, is het voor mensen te moeilijk om te begrijpen.' In Soave Classico, zegt hij, zijn de beste cru’s gekoppeld aan producenten. “Wijnmakers maken beroemde crus beroemd”, zegt Prà. “Barolo heeft 177 cru’s, maar de meeste mensen kennen er maar vijf.”

Hoewel het standpunt van Prà begrijpelijk is, is een positief effect van de UGA’s het uitbreiden van het idee van waar goede Soave vandaan komt. Ik werd weggeblazen door de wijnen gemaakt door Dal Cero buiten de Classico-zone in Ronca Monte Calvarina UGA, geteeld op 600 meter hoogte (ongeveer 300 meter hoger dan Soave Classico). Hier de Garganega bereikt een scherpere zuurgraad die zelfs Garganega in Classico vaak niet bereikt. “Er was een gevoel dat de enige goede Soave-wijnen in Classico zaten, maar dat is niet het geval”, zegt Francesca Dal Cero. “We keken naar Pieropan en Inama en probeerden ze te kopiëren. Maar na enkele jaren beseften we dat dit niet onze wijnen waren. We wilden wijnen maken die uitdrukking gaven aan ons eigen gebied.”

Sommige producenten in de Classico-zone houden daar niet van Chardonnay is toegestaan ​​in de blends, naast de traditionele druiven Garganega en Trebbiano di Soave. “Het is niet dat ik iets tegen Chardonnay heb”, zegt Pieropan. “Maar hoe kun je een wijn vergelijken met Garganega en een wijn met Chardonnay? Hoe is Chardonnay een uitdrukking van het territorium?” Het gebruik van Chardonnay dateert uit het minderwaardigheidscomplex dat Soave sinds het einde van de 20e eeuw met zich meedraagt. “In de jaren tachtig en negentig bestond het idee dat als je in de eredivisie wilde spelen, je internationale druiven nodig had”, zegt Pieropan. “Maar nu is het het tegenovergestelde. Mijn vader wilde met Garganega in de eredivisie spelen.”

Dit vind je misschien ook leuk: De beste witte wijnen van Italië: 12 essentiële druiven om te kennen

Er is ook wat gemopperd over het gebrek aan vergrijzingseisen bij de nieuwe UGA's. Voor een producent als Gini, wiens flessen tientallen jaren kunnen rijpen, is het op de markt brengen van een wijn vier maanden na de oogst onaanvaardbaar. “We moeten een jaar wachten voordat we de wijnen op de markt brengen”, zegt hij. “Als het jong is, is alle Soave hetzelfde en is het moeilijk om de kwaliteit te bepalen. De enige wijngaard moet niet alleen voor marketing zijn. Het moet iets betekenen.”

Matteo Inama en ik liepen op een zonnige septemberdag door zijn Foscarino-wijngaard en proefden druiven van de wijnstokken. ‘Je begint die sinaasappelsmaak te krijgen,’ zei hij. “Foscarino-druiven smaken altijd naar bloedsinaasappel vlak voordat ze geplukt worden.” In een nieuwer deel van de wijngaard leek de smaak meer op groene appel. Toen we de 50 jaar oude pergola-ranken betraden, kon ik mandarijn en ananas proeven. “We zijn nog twee weken verwijderd van de oogst, denk ik,” zei Matteo. “Je voelt het al, het is al complexer.”

Terwijl we bijna rijpe druiven in onze mond stopten, zei Matteo tegen mij: “Als je wijnen met spanning en complexiteit wilt bereiken, heb je de druiven nodig om daar te komen. Als je niet goed snoeit, als je niet goed kweekt, maak je misschien een Soave Classico, maar je maakt niet echt een cru.”

Het geheim van het herstellen van de reputatie van Soave blijkt helemaal geen geheim te zijn. Zoals al het andere in het leven zal het een kwestie van hard werken zijn, oogst na oogst. “Het cru-systeem is slechts een eerste stap”, zei Matteo. “Wij allemaal, samen zullen we allemaal het gebied beter moeten maken.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in de Winteruitgave 2024 van het tijdschrift Wine Enthusiast. Klik hier om je vandaag nog te abonneren!

Breng de wereld van wijn bij u thuis

Abonneer u nu op Wine Enthusiast Magazine en ontvang 1 jaar voor $ 29,99.

Abonneren