De diepbedroefde eigenaar en wijnmaker Roland Velich heeft de etiketten van de jaargangen 2013, 2014 en 2015 van Weingut Moric Sankt Georgen doorgestreept Groene Valtellina . Vanaf 2016 stond op de etiketten van Velich in plaats daarvan: 'Ernstige wijn van een prachtige plek die we niet op dit etiket mogen vermelden omdat deze wijn door Oostenrijkse functionarissen werd gediskwalificeerd als zijnde geoxideerd , reductief, foutief en atypisch voor de druivensoort.”

De autoriteiten hadden Velich verboden de naam op te schrijven van de plaats waar de wijn vandaan kwam. Nu een nieuwe golf van ambachtelijke wijnproducenten over de hele wereld met soortgelijke diskwalificatie wordt geconfronteerd, smeekt de industrie om de vraag te beantwoorden: waar natuurlijke wijn productie in overeenstemming is met de huidige wijnbereidingswetten?

De ongelijkheid tussen natuurlijke en moderne wijnbereiding

Veel natuurlijke wijnen mogen de regionale aanduiding niet vermelden, om nog maar te zwijgen van de specifieke wijngaard waarin de wijn wordt geproduceerd. Dit komt vaak omdat de wijnen om verschillende redenen als 'atypisch' voor de regio worden bestempeld.

Bijvoorbeeld Vin de France uit Frankrijk, Wein aus Österreich uit Oostenrijk, Vino di Tavola uit Italië en andere. In het beste geval kan het label een groter geografisch gebied vermelden, zoals Weinland in Oostenrijk. Maar deze gebieden omvatten over het algemeen zoveel onderscheidende wijnregio's dat hun verschijning op wijnflessen de consument weinig zegt.

Flessen die worden gediskwalificeerd omdat ze 'atypisch' zijn, worden vaak gemaakt met eeuwenoude flessen methoden voor wijnproductie . Ze zijn meestal afkomstig van biologisch geteelde wijngaarden, zijn handgemaakt en er kunnen minuscule sporen van zwavel zijn toegevoegd voordat ze worden gebotteld. Ter vergelijking: de industriestandaard wordt gedomineerd door sterk bewerkte wijnen, fruit met blootstelling aan synthetische sprays en additieven en het gebruik van technologieën die schadelijk zijn voor het milieu. Dus hoewel deze natuurlijke wijnen 'atypisch' worden genoemd, verwerken de huidige 'typische' variëteiten wijn op meerdere manieren die vrij nieuw zijn voor de industrie.

Maak kennis met de bloeiende natuurwijnscène van Duitsland

'Hoe is het mogelijk dat iemand die alle trucs uit het boek gebruikt om wijn te maken met alle toevoegingen, machines en manipulaties, zijn specifieke wijngaard op het etiket mag schrijven, maar wij die alleen met druiven werken, niet,' vraagt ​​Hannes Schuster van Rosi Schuster zich af Burgenland , Oostenrijk. Zijn wijn werd gediskwalificeerd omdat hij 'te veel' zwaveldioxide had. Ondertussen blijkt uit de laboratoriumanalyse van die wijn in totaal 26 milligram per liter. Voor de schaal bevat een gemiddelde fles wijn zo'n 100 milligram per liter, terwijl de maximale wettelijke limiet in de Verenigde Staten is 350 milligram per liter.

Schuster suggereert dat dit probleem een ​​gevolg is van de industriële revolutie. Met de ontwikkeling van machines en chemicaliën veranderde de wijnindustrie, waardoor het maken van wijn op grote schaal eenvoudiger werd. Plots was het toevoegen van water aan wijn niet de grootste misdaad in de kelder. Tannine poeder en eikenhouten chips werden populair in de jaren 1990, gebruikt om wijn een eiken smaak en tanninestructuur in plaats van te rijpen in vaten.

De industriële revolutie leidde tot een trieste realiteit, waardoor natuurlijke wijn vreemd leek voor de consument en verwerkte wijn de norm werd. Slechts 100 jaar geleden bestonden de meeste trucs, additieven en chemicaliën van het moderne wijnmaken niet. Mensen hebben bijna 8000 jaar wijn gemaakt zonder toevoegingen, behalve zwavel, maar in de afgelopen 50 jaar hebben buitenlandse wetgevers het onmogelijk gemaakt.

Tegenwoordig weerspiegelt wijnmaken in sommige gevallen een scheikundig experiment met industriële gist, thiaminehydrochloride, wijnsteenzuur, silicagel, pectinase, kopersulfaat, gips, actieve kool en acetaldehyde, om er maar een paar te noemen. De lijst is langer dan je zou denken, en wijnconsumenten zijn zich er vaak niet van bewust omdat er geen wet is die vereist dat deze informatie op wijnetiketten verschijnt.

Een nieuwkomer in natuurwijn uit Servië, Bojan Baša, heeft dit aan den lijve ondervonden. 'De inspecteur kwam naar mijn kelder kijken en zei dat ik hier geen wijn kan produceren omdat ik geen aparte ruimte heb voor oenologische agenten', zegt Baša. 'Toen ik haar vertelde dat ik er geen gebruik, vroeg ze in de eerste plaats hoe ik wijn maak.'

De paradox gaat verder vanwege de inconsistenties bij het beoordelen. Om ervoor te zorgen dat wijnen 'de test doorstaan', mogen ze niet troebel zijn. “[Echter], veel ongefilterde en ongezuiverde rode wijnen doen slagen voor de test, simpelweg omdat het moeilijker te zien is dan in een witte wijn”, zegt Alwin Jurtschitsch over zijn ervaring op zijn gelijknamige landgoed in kamptal . Yurchich is een van de grotere wijnmakerijen die strijdt om dit te veranderen, samen met zijn buurman Fred Loimer en Stiermarkse collega Armin Tement.

Op zoek naar verandering

Het is niet allemaal zo somber voor natuurlijke wijnbouwers. Mensen merken het op en personen met enige autoriteit die verandering kunnen uitlokken, beginnen hun zorgen te uiten. Bijvoorbeeld de Frans creëerde het label 'Vin Méthode Nature' om natuurlijke wijnen te identificeren die zijn gemaakt door wijnmakers die oefenen biologisch of biodynamische wijnbouw. Om dit te doen, kunnen ze alleen vertrouwen op inheemse gisten en kunnen ze zich niet aanpassen zuurgraad of suikerwaarden. Ze mijden gewone toevoegingen zoals enzymen en gistvoedingsstoffen, en de druiven moeten met de hand worden geplukt.

In Oostenrijk is dit gesprek nog maar net begonnen. Chris Yorke, de CEO en algemeen directeur van de Oostenrijkse wijnmarketingraad , is in gesprek met wetgevers om natuurlijke wijnen op één hoop te gooien onder de aanduiding Qualitätswein (kwaliteitswijn). Eerder dit jaar gaf Yorke een presentatie voor de Oostenrijkse Nationale Wijncommissie, de hoogste autoriteit voor wijn, aangesteld door de minister van Landbouw.

10 duurzame wijnmakerijen om te ondersteunen op Earth Day en het hele jaar door

'Ik heb gemerkt hoe goed onze natuurlijke wijnen zijn gemaakt en hoe goed ze worden ontvangen op onze exportmarkten', legt Yorke uit. In termen van export is het probleem dat als een wijn niet wordt gekwalificeerd als een 'kwaliteitswijn', deze de Oostenrijkse vlag niet mag dragen. 'Ik heb de cijfers [die dit idee bewijzen] aan de commissie laten zien, en ik hoop dat deze geweldige marketingtool relevant zal blijven.'

Maar Sepp Muster, een van de oorspronkelijke natuurlijke wijnmakers in Oostenrijk, zegt dat hij niet eens probeert een wijnkwalificatie te behalen. Stephanie en Eduard Tscheppe-Eselböck van Gut Oggau in Burgenland delen dat gevoel. Zonder hun steun maken veel pioniers op het gebied van natuurlijke wijn zich zorgen dat hun oproepen om etiketten te veranderen ongehoord zullen blijven.

Wat zal de uitkomst van dit debat zijn? Helaas gebeuren juridische aanpassingen niet van de ene op de andere dag en het zal minstens twee jaar duren voordat er grote veranderingen worden doorgevoerd. Alleen de tijd zal leren of we wereldwijd een verandering zullen zien in de etikettering van natuurlijke wijn.